В прошлый раз мы говорили о том, как организовать отпуск в Тулузе с практической точки зрения, а сегодня обсудим культурную программу. Этот город,как и Париж, богат достопримечательностями, посетить которые за одну поездку просто нереально. Да и вокруг Тулузы множество мест проехать мимо которых обидно. Поэтому придется выбирать. В самом городе рекомендую побывать в базилике Сен-Сернен (святого Сатурнина), которая поражает монументальностью и красотой одновременно. Это самый большой из сохранившихся в Европе романских храмов: возводился он в XI-XII веках из традиционного для Тулузы розового кирпича и примерно на сто лет старше Нотр-Дам де Пари. В XIII столетии базилика была дополнена элементами готики, но серьезно это на ее облик не повлияло.

Внутри вы сможете рассмотреть чудом сохранившиеся после нескольких реставраций фрески, полюбоваться мощными колоннами и спуститься в крипту, где выставлены предметы культа далекой эпохи. Например, там можно увидеть настоящую митру средневекового епископа, которая лишь немного выцвела от времени, и Евангелие, которое он читал во время службы. Вход в саму базилику бесплатный, а вот за посещение крипты придется отдать 2,5 евро. Когда будете рассматривать базилику снаружи, обратите внимание на ее крышу с башней. Именно оттуда 25 июня 1218 года был выпущен из катапульты каменный снаряд, отправивший в мир иной предводителя крестового похода против альбигойцев Симона де Монфора. Камень пролетел несколько километров и рухнул около современного ботанического сада. Это место вы найдете легко: там установлена табличка. Жителям Тулузы смерть Монфора, увы, не помогла, но в истории этот эпизод остался.

Правда, надо иметь в виду, что базилика никогда не была альбигойской церковью, как и символ Тулузы – двенадцатиконечный окситанский крест не имеет к этой вере никакого отношения. Такими крестами украшали церкви и несколько столетий спустя, а сейчас их можно приобрести как в церковных, так и в сувенирных лавках, что и делают многочисленные туристы. Эмалевый крестик ручной работы, который я видела в магазине при базилике, обойдется вам в 20 евро, обычный серебряный – в 15. Найти можно не только подвески, но и серьги, и кольца, изображающие окситанский крест.

Что же касается альбигойцев (их еще называют катарами, а последователи придерживались определения «добрые люди»), то они вообще не придавали значения символам. Молиться катары предпочитали под открытым небом, а крест не признавали, считая его орудием казни. Зато они верили в переселение душ и распространяли заповедь «не убий» на животных и птиц. Их проповедники, странствующие по городам и весям, вели аскетичный образ жизни, но были снисходительны к чужим слабостям, чем и завоевали всеобщую симпатию. Дело кончилось тем, что католические храмы почти опустели и римский папа Иннокентий III, обеспокоенный таким положением дел, объявил крестовый поход против альбигойской ереси. Если папу волновали потеря власти и доходов, то северофранцузские бароны вдохновились возможностью безнаказанно грабить. К делу примешалась и политика. За спинами баронов маячил французский король Филипп II Август, имевший свой интерес. Он, наконец, получил возможность превратить графа Тулузы из номинального вассала в реального. Правда, король предоставил возможность таскать каштаны из огня другим, что, в конечном итоге, оказалось мудрым решением и позволило французским монархам выступить в роли арбитров. Кровопролитный конфликт, тем ни менее, растянулся на несколько десятилетий, а костры инквизиции, созданной в 1215 году как раз для борьбы с альбигойцами, не угасали и в XIV веке. Практически каждый город и деревня этого края хранят память о какой-нибудь мрачной истории, связанной с этим периодом.

Съездите, например, в Каркассон, где средневековый город сохранился практически полностью. Вы не только сможете погулять по извилистым улочкам, посидеть у старого колодца, осмотреть замок и готический собор XIII века, но и узнать о печальной судьбе молодого виконта Раймона-Роже Транкавеля. Виконт не был катаром, но сочувствовал им и хотел защитить своих подданных, большинство из которых были альбигойцами. Когда в осажденном городе закончились запасы продовольствия и жители стали умирать от голода, Транкавель отправился на переговоры и добровольно стал заложником. Смерть его окутана мраком, но, судя по всему, он был убит в тюрьме, несмотря на рыцарские клятвы северян. Сейчас одна из улиц старого города носит его имя.

Не менее драматичный сюжет ждет вас в деревне Барень, расположенной в 50 км от Тулузы, в исторической области Лораге. Альбигойские проповедники были здесь особенно популярны. Жена и племянница местного сеньора приняли катаризм и погибли в последней катарской крепости Монсигюр, добровольно взойдя на костер. Надо сказать, что случаи отречения от веры и возвращения в католичество, что обычно предлагали сделать инквизиторы, можно по пальцам пересчитать. В этом катары превзошли даже знаменитых гугенотов, появившихся на юге Франции триста лет спустя. В Барень сохранился не только замок, где жили средневековые феодалы, но и церковь XII века, оригинальную колокольню которой видно с дороги.

Неподалеку, на возвышенности, находится Сен-Феликс-Лораге. Эту деревню тоже не следует обходить стороной. Известна она двумя вещами. В 1167 году, во время расцвета катаризма, альбигойцы провели здесь свой церковный собор, который распределил между проповедниками территории. А в 1260 году (или около того) в Сен-Феликс родился Гийом де Ногарэ, советник Филиппа IV Красивого и идеолог уничтожения ордена тамплиеров. Отношения к этому персонажу у историков неоднозначное, но на юге Франции некоторые считают его мстителем за уничтоженную самобытную культуру Лангедока. Я бы эту версию не отбрасывала. Дед Ногарэ был катарским проповедником, который то ли умер в тюрьме, то ли был сожжен на костре в Тулузе. Говорят, что по доносу какого-то тамплиера. Но здесь мы вступаем в область предположений. Гийом де Ногарэ сознательно путал следы, когда речь шла о его прошлом, и потому, при сохранившемся огромном архиве, о его жизни до возвышения известно очень мало. Тем ни менее, в Сен-Феликс есть площадь, названная его именем, а на площади крытый рынок XV века. Еще здесь можно увидеть замок, который в 1211 году брали штурмом отряды уже упоминавшегося Симона де Монфора и церковь, возведенную в XIII столетии. При Филиппе V Длинном замок принадлежал брату одного из авиньонских пап Иоанна XXII.

А теперь вернемся в Тулузу. Город успешно развивался и в последующие века, оставаясь одним из средиземноморских центров торговли. Любопытная особенность: при популярности на юге Франции кальвинизма в XVI-XVII веках распространялся он там, где в средние века властвовали католики, а бывшие «еретические» города вроде Тулузы, Каркассона и Альби оставались вполне католическими. Обязательно посетите построенную в XVIII-XIX веках базилику Нотр-Дам де ля Дорад, расположенную на набережной Гаронны. Это масштабное здание в стиле классицизма символизировало как богатство города, так и хороший вкус его жителей. То же относится к многократно перестраивавшейся площади Капитоль. Сейчас там находятся мэрия Тулузы, театр и множество крупных бутиков.

Современная Тулуза — центр авиационной и космической отрасли. Тем, кто интересуется техникой, непременно надо побывать в музее компании Airbus, где проводятся интереснейшие экскурсии. Тем более, что прогулка среди его уникальных экспонатов поможет вам вернуться к современности. Посещение обойдется примерно в 20 евро.

Галина Кириллович