Этим летом мы, наконец, пошли на поводу у давней мечты и посетили Тулузу. Скажу сразу, что пословица «бойтесь исполнения своих желаний» сработала, но не в том смысле, какой обычно в нее вкладывают. Просто стало ясно, что сюда придется вернуться. Тулуза завораживает, и недели, которую мы отвели на посещение этого города, определенно мало. Тем более, что в относительной близости от нее находится множество других городов и деревень, которые заслуживают внимания. Такие названия, как Каркассон, Альби, Фуа, Кастр, Сен-Феликс – не пустой звук для любого, кто внимательно читал учебник истории, не говоря уж о прочей литературе. Но курс начинающего краеведа оставим на завтра, а сегодня поговорим о практической стороне пребывания в Тулузе.

Начнем с того, как сюда добраться. Если вы едете из Парижа или через Париж, лучше самолетом или поездом. Самолетом, скорее всего, будет дешевле. Мы ехали из Нормандии на автомобиле и этот вояж занял около двенадцати часов. На саму дорогу уходит восемь, но приходится несколько раз останавливаться, чтобы поесть и поспать. Тем более, что выезжать лучше ночью – можно проскочить без пробок. Но есть у такого путешествия и большой плюс: помимо места назначения можно хотя бы мельком увидеть другие регионы, которые во Франции очень отличаются.

Гостиницу лучше бронировать за несколько месяцев: тогда можно найти комфортабельное жилье в хорошем месте. Особенно это актуально, если поездка планируется летом. Тулуза – южный город, где средиземноморский климат сочетается с обилием исторических памятников и музеев. Иными словами, конкурентов у вас будет много. Мы забронировали студию в апарт-отеле в январе на конец июля за корректную цену (семь дней – около 400 евро) в центре Тулузы. Причем, вариант со студией мне представляется более интересным, чем обычный номер. Помимо привычного комфорта она включает полностью экипированную кухню с электрической плитой, микроволновкой, чайником, кофеваркой и холодильником. При желании можно что-то приготовить. Я в отпуске на такие подвиги не готова, но покрошить салат и сварить кофе – тоже дело хорошее. А тем, кто путешествует с детьми, кухня может понадобится.

Отдельной строкой о транспорте. Если вы все-таки приехали на машине, то у отеля в центре города при всех очевидных преимуществах есть существенный недостаток – отсутствие своего паркинга. В нашем случае ближайшая подземная стоянка оказалась на расстоянии 300 метров, а один день пребывания авто стоил 20 евро. Дешевле взять абонемент, но надо иметь в виду, что автоматическая касса его не выдает, а сотрудники в уик-энд не работают. Если вы приехали, например, в субботу, получите проблему. Не знаю, является ли это какой-то местной «фишкой», но именно в Тулузе мы впервые столкнулись с такой системой. Есть, впрочем, и другой вариант: парковаться на специально отведенных местах вдоль улицы (около отеля они есть). С восьми вечера и до девяти утра такая парковка бесплатна. Так что, если вы, как и мы, планируете много ездить, это хороший выход. Но имейте в виду, что выяснить эти нюансы удалось только расспросив администратора. Поэтому готовьтесь преодлевать языковой барьер. Впрочем, если вы говорите по-английски, сложностей не будет.

Разумеется, время от времени вам захочется подкрепиться. В большинстве отелей предлагают завтрак, за который чаще всего надо доплачивать отдельно. Французский завтрак, по мнению большинства европейцев (возможно, и по-вашему тоже), очень скромный. Багет, круассаны, конфитюр, сливочное масло, сок и кофе. Иногда к этому меню добавляется сыр. Решайте сами, но, может быть, стоит присмотреть неподалеку симпатичную булочную, куда ходят местные, и покупать круассаны там. Заодно окунетесь в атмосферу города.

О супермаркетах, по возможности, забудьте. Истинный гастрономический рай обосновался на рынках. В Тулузе рекомендую посетить Marché des Carmes – старейший крытый рынок города, расположенный на месте монастыря XIII века. Придете один раз, станете завсегдатаем на все время отпуска. Вам просто необходимо попробовать различные ветчины и колбасы (специализация французского юга), местные сыры, хлеб (невероятно вкусный), маринованные разными методами оливки и, конечно, фрукты. Дыни, абрикосы, сливы, виноград и прочие дары южного садоводства сюда поставляют прямо с ферм и они действительно намного вкуснее, чем те, что продаются в магазинах. Если говорить именно о традициях Тулузы, то можно купить сосиски, которые так и называются тулузскими. Правда, их надо еще приготовить. А потому стоит поискать приятный ресторанчик с террасой, где можно попробовать местные блюда, приготовленные профессионалами.

Помимо знаменитых сосисок здесь еще отменное кассуле – блюдо из фасоли и птицы (гуся или утки), запеченных в керамическом горшочке. Иногда туда добавляют и знаменитую сосиску. Каждое заведение предлагает много вариантов кассуле, и лучше всего посоветоваться с официантом. Ресторанов в Тулузе множество, но лучше выбирать такие, где едят аборигены. Готовят там вкуснее, а цены ниже.

По этой причине не стремитесь обедать на площади Капитоль, хотя она и очень красива. Зато имейте в виду, что рядом располагается городской туристический офис, где можно бесплатно взять карту Тулузы и разнообразные брошюры о концертах и выставках, и сувенирные лавки. Мы нашли милый ресторанчик у самой Гаронны, в котором можно не только основательно покушать, но и просто заказать сок, воду или вино. Например, розовое – традиционный здесь напиток. В жаркую погоду в него добавляют кубики льда. А вот кассуле я советую пробовать даже не в самой Тулузе, хотя его и тут готовят замечательно, а в расположенном на расстоянии 50 км городе Кастельнодари. Считается, что он специализируется на этом блюде. Тем более, что там есть что посмотреть. Например, можно прогуляться вдоль канала, соединяющего Гаронну со Средиземным морем.

На террасах многих ресторанов звучит живая музыка. И вот тут вы можете с головой погрузиться в местный колорит. Все чаще артисты исполняют песни на полузабытом окситанском языке, который сейчас понемногу возвращается в качестве регионального. В XII-XIII веках он чаще назывался провансальским и на нем была создана богатейшея литература. Он также известен, как язык трубадуров, многие из которых творили при дворах южнофранцузских вельмож, а некоторые и сами были людьми знатными. Потом эта традиция сгорела в пламени альбигойских войн, причем, в случае некоторых поэтов, в прямом смысле.

Об истории этого края, а, соответственно, и о том, что можно здесь посмотреть, я расскажу завтра, а пока вернемся к современности и окситанскому языку в наши дни. В Тулузе на нем дублируется большинство табличек с названиями улиц, а в транспорте остановки объявляют на французском и окситанском. Удастся ли реанимировать его полностью неизвестно, но туристам такие вещи точно нравятся.

Кстати, о транспорте. Центр Тулузы большой и хотя теоритически его можно обойти пешком, иногда вам может захотеться взять трамвай, метро или автобус. Стоимость одной поездки составляет 1,30 евро, а автоматы по продаже билетов находятся прямо на остановках. Платить можно, как монетами, так и банковской картой.

Надеюсь, что этот практический экскурс будет вам полезен. До завтра.

Галина Кириллович